Jusqu’au début du XXe siècle, la Savoie était une terre de polyculture vivrière : chaque famille exploitait au mieux son terrain, cultivant céréales, fruits, légumes et vignes. Le vin y tenait un rôle particulier : produit à toute petite échelle, il était rarement vendu, mais mis en cave pour la famille, la parenté et les voisins proches (Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie).
L’autonomie était la règle. Selon l’historien Laurent Gachoud, chaque ferme prévoyait une récolte couvrant largement les besoins de la maisonnée, soit 1 à 2 litres par jour par adulte à la fin du XIXe siècle (Saveurs & Savoirs).
Dans la tradition paysanne, le vin local n’était pas un produit de luxe réservé aux grandes occasions. Il faisait partie du pain quotidien. On le buvait coupé d’eau lors des petits déjeuners, notamment lors des rudes matinées de fenaison ou de battage. Cette pratique, nommée le “vin coupé”, permettait de se désaltérer sans excès, tout en apportant un complément d’énergie lorsque le lait venait à manquer.
La consommation du vin rythmait aussi la vie collective. Pendant les travaux agricoles, chaque équipe de faucheurs, de moissonneurs ou de vendangeurs pouvait compter sur le traditionnel “bidon” ou “cruchon” de vin pour s’hydrater et se donner du courage. Il s’agissait là d’un rite fort de la solidarité paysanne, comme en témoignent de nombreux récits d’anciens, notamment dans la vallée du Giffre.
Une anecdote locale rapporte que lors du pain partagé des “corvées de foin”, la grand-mère versait à chacun une rasade de vin coupé bien frais, preuve d’accueil autant que de respect pour le travail accompli (Les Vins du Siècle).
Dans chaque ferme, la cave représentait bien plus qu’un simple espace de stockage. C’était un sanctuaire, une fierté, où l’on conservait le vin dans de grands tonneaux appelés pièces. Ces barriques, souvent de 200 à 300 litres, étaient bichonnées, néttoyées au soufre entre chaque millésime. Le choix du bois variait selon la commune et la coutume familiale – châtaignier ou hêtre pour certains, chêne pour d’autres.
Le service du vin relevait de rituels bien précis : on le versait à la ronde, par respect pour les convives, souvent à l’aide d’un gobelet unique passé de main en main – “le canon de l’amitié”. Lors des grandes tablées, le patriarche ou la maîtresse de maison se chargeait de la première mesure, un geste signifiant bienvenue et hospitalité.
Des objets typiques témoignent de ces traditions : de la gourde de berger au verre à pied grossier, en passant par le mythique “pot savoyard” décoré de cœurs ou d’initiales, chaque contenant incarnait un certain art de vivre, sobre et chaleureux.
Durant une grande partie du XXe siècle, le vin local des fermes était loin des hommages œnologiques d’aujourd’hui. Souvent trouble, acide, à faible degré d’alcool, il était bu jeune, sans fioritures : il fallait l’aimer pour ce qu’il était, sincère et marqué par l’année, le sol et la météo (Le Monde, 1987).
Au fil des décennies, la qualité des techniques et l’implantation de vignobles professionnels ont permis l’émergence de vins mieux élaborés, issus des mêmes cépages, mais travaillés avec soin et passion par les vignerons du cru (Route des Vins de Savoie).
Si les usages strictement fermiers ont presque disparu, il reste aujourd’hui un formidable héritage à (re)découvrir. La tradition savoyarde a su préserver l’esprit de partage, d’accueil et de simplicité qui entourait alors la bouteille locale.
Pour renouer avec l’esprit du vin local tel qu’il était consommé dans les fermes de Haute-Savoie, rien de mieux que d’aller à la rencontre des petits producteurs, souvent attachés à leurs parcelles familiales, ou de participer aux salons et fêtes de village.
Cette mémoire gourmande continue de résonner dans les rendez-vous qui font vivre le vignoble aujourd’hui : des Salons des Vins et Terroirs de Mieussy aux fêtes des villages voisins, chaque rencontre est l’occasion de perpétuer cet art de la convivialité et du partage, héritage précieux et vivace des fermes de Haute-Savoie.